费了一番工夫，随后上料码味。
考虑到宋人吃不得辣，川味香肠主要供应现代食客，吴记则主卖五香味和广味香肠。
盐、味精、鸡精、胡椒粉、花椒面、辣椒面、白酒、十三香依次添加肉里，大力揉拌均匀。
师父下料素来不计成本，谢清欢早已见怪不怪，但看着盆里的肉被辣椒面染成赤红色，仍不免暗暗心惊，喉咙里仿佛已经开始冒火了。
仙人的口味真重！
吴铭笑道：“闻到香味了？”
“嗯！我也想揉。”
“那你来吧。”
吴铭让徒弟上手，又吩咐二郎取来石臼，将冰糖捣成粉状。
他着手腌制五香香肠，味料在川味香肠的基础上去掉辣椒面和花椒面。
广味香肠则是甜口的，馅料用盐、味精、冰糖粉、胡椒粉、白酱油和白酒腌制。
须腌制五六个小时，下午再来灌肠。
另一边，吴振华也已将切成块状的肉放入盆中，先倒入高度白酒去腥增香，揉拌均匀。
随后倒入炒好的盐、花椒、五香粉和白糖，揉匀后放灶房里腌制，一天翻一次面。腌制的时间因厚度而异，按老爷子切的厚度，腌个一周就可以挂出来熏制加风干了。
说起来简单，做起来着实累人，量又大，众人从早上一直忙活到中午，才把所有食材腌上。
午饭用边角馀料凑合一顿，对吴铭一家来说是凑合，在李二郎、孙福看来则是一顿丰盛的大餐。
饭后浅浅睡个午觉，起来灌肠。
三老从街对面的家里带来手动灌肠器，一年也就用这么一回，用沸水洗过，套上肠衣。
往肠衣里灌肉并不稀奇，早在北魏时期便已见诸文献记载。唐代有一种宫廷食物叫“通花软牛肠”，做法与现代香肠十分相似。
宋代就更普遍了，家家户户皆可自制，广味香肠相传便传承自宋代。
何双双对此自不陌生，但这灌肠器却是头一回见。
只见吴大哥将裹满味料的肉放入孔洞中，抓住摇杆摇动片刻，肉便悉数滚入肠衣中，真个神奇！
吴铭将何双双的神情看在眼里，心里好笑，心想这才哪儿到哪儿，等以后买了自动灌肠机，怕不是要惊掉下巴。
谢清欢从未灌过肠，早已跃跃欲试。
吴铭满足她的愿望，让她上手，教程道：“边灌边用手捏紧，但不可太过用力，以免弄破肠衣。记得用牙签扎点小孔，把里面的空气放出来。”
灌肠没什么难度，谢清欢一学即会，看着手里空瘪的肠衣逐渐变得粗大鼓胀，只觉新奇有趣。
吴铭叫上李二郎和孙福，在灶房里搭起挂香肠的架子。
灌好的香肠粉里透红，用绳子结扎分作小节，放入热水里略微过一过水，收紧表皮。
此时已日薄西山，暂且挂在灶房里，等明早再搬去店外晾晒。
何双双负责的水晶脍也已做好。
收工！
相较平时的工作强度，这种程度的劳作跟休息没什么两样，众人看着挂满竹架的香肠和盆里堆栈如山的腊肉，油然生出满满的成就感。
吃过晚饭，吴铭给店员发了工钱，各自回家歇息不提。
翌日。
吴铭早早到店，待东方大白，便唤来二郎、孙福，将香肠架子搬至店外晾晒。
和煦晨光下，一根根饱满诱人的香肠吊在竹架上，淡淡的腊味悄然弥散，飘满了整条麦秸巷。
周遭邻居和过往行人见状，无不驻足称奇。
对面屋的王大娘支起茶摊，扬声道：“吴大郎，这灌的甚肠儿？真个勾人馋虫哩！”
卖炭的李老丈停下独轮车，老眼直勾勾盯着那饱满油润的肠身，喉头接连滚动：“吴掌柜这肠儿灌得真实在，这一根肠够我啃三天炊饼！”
巷子里的孩童早已呼啦啦围聚店前，小脑袋挤作一团，眼珠在香肠上滴溜溜转，此起彼伏地咽着唾沫：
“大哥哥，你这肠儿闻着比张家刚出锅的肉山还香哩！”
吴铭笑吟吟道：“这是用猪肉灌的香肠，有蜀味、五香、甜味三种，须晾个十天半月才入味。届时，欢迎各位来店里尝鲜。”
随着吴记声名鹊起，原本僻静的麦秸巷突然成了热闹之地，用现代的话说，叫网红打卡点，人流量剧增，且往来不乏出身富贵之人。
有客流处便有商机，这是亘古不变的真理。
来此间卖货的货郎挑夫肉眼可见地多了，王大娘更是在家门前支起茶摊，每当饭点，便招徕那些遣仆役排队的官人在自家茶摊上饮茶坐等。
这群孩童则专为那些只身前来的书生和富家公子排队，代排一次便能挣个两文三文的，足可买好几颗糖饴吃哩！
是以，一众街坊邻居都盼着吴记川饭生意长虹，蒸蒸日上，吴记的名气越大，引来的客流越多，大家也都连带着受益，说是一家店盘活了一条巷也不为过。
连刘保衡也沾了不少光，毕竟，吴记川饭的客容量有限，来迟一步的客人若欲选别家用饭，状元楼便是首选。
起初，